文/李玉兵

自从四年前登临之后，宝峰山便种在了我的心上。四年来看着身边的朋友陆陆续续在朋友圈晒出攀爬它的照片，那山，那寺，那云烟，便一次次地撩拨着我。乙巳蛇年国庆长假的一天，我终于再度成行。

车至宝峰山山脚，还未见山形，先感山气。整座山被沉沉的、厚厚的雾气紧紧包裹着，白茫茫一片，只留下一个模糊而神秘的轮廓，仿佛它要刻意隐藏些什么。起步登山，最先迎接我的是漫山遍野的楠竹。时值秋日，竹叶犹青，微风吹拂，万竿齐摇，如无数风中的少女，裙裾飘飘，婀娜多姿。行走其间，竹影婆娑，竹叶沙沙，登山的脚步也不由地轻快了起来。

及至半山腰，景致渐变。楠竹悄然退去，取而代之的是高达十多米的杉木、松木等。这些树木挺拔峻峭，直指苍穹，与山下竹林的柔美判然有别。行走其中，树影斑驳，松涛阵阵，别有一番肃穆气象。间或一两声清脆的鸟鸣从森林的深处传来，空灵悠远，像是这深山笑迎访客的问候之音。越往上走，树木愈见稀疏，灌木渐多，落叶的或不落叶的，挤挤挨挨。虽难遮住青山浑厚的脊梁，那秋日特有的五彩斑斓——深绿、浅黄、赭红、淡褐，层层叠叠，却如精致的彩绘，绚丽无比，让人目不暇接。

如此攀爬了约莫一个小时，山路愈发陡峭。待到我大汗淋漓踏上那海拔一千二百一十二米的峰顶平台时，一阵毫无预兆的、猛烈的风便劈头盖脸地撞了过来，让我几乎打了个趔趄。也就在这阵不识时务的罡风蛮横地掀开山顶浓雾的一刹那，我看见了它——宝峰寺。或者说，是时间咀嚼过后，遗留在人间的几副嶙峋的骨架。

它依旧那样踞坐着，占据着那片至高的平地，而三面，是刀削斧劈的绝壁。人站在那里，禁不住战战兢兢的。环望四周，千山万壑，尽收眼底，脚下烟云顿生，“一览众山小”的豪迈油然而生。这一半是因了这崖的险，叫人望一眼这崖下翻滚的云海便觉头晕目眩；另一半，却是因了那风的烈。那罡风，与山下的风不同。它不带尘世的混沌与温热，而是从群峰的缝隙里，从历史的深处直窜出来，带着一股彻骨的凉意，呼啸着，像无形的奔马，一刻不停地穿过那些断壁残垣，发出一种悠长而空洞的鸣响。那声音，不像是风本身，倒像是这古寺的魂魄，在低声叹息，又像是远古僧侣们诵经的余韵，被拉长了，稀释了，散在这无边的空旷里。

寺的规模，本就不大，统共不过三殿。如今，它们更是毫无保留地坦露着，任凭风雨与游人的目光检阅它衰朽的躯体。前殿，几乎只剩了一地狼藉的乱石，像是被巨灵之神狠狠撕裂过一般。唯有靠近那令人胆寒的舍身崖的那面墙壁，还孤峭地、倔强地立着。我痴痴地望着它，那形状，竟像一把巨大的、倒悬的钥匙。我心里蓦地一动：它是要开启什么呢？是开启这古寺自宋元以来六百余年的兴衰秘密，还是开启那个关于李必贵的真假莫辨的传说？

那传说，此刻便借着这呜咽的风声，在我耳边活泛起来了。明朝初年，那个叫李必贵的游方之人，想必也是在一个这样的秋日，见到了这群山环拥、气象万千的所在，尘心顿歇，便决意将那个有名有姓的“自己”留在了山下，只带着一个空寂的灵魂，上山来了。三年的清修，该是怎样的光景？是晨钟暮鼓的单调，青灯古佛的寂寥，还是与天地精神相往来的充盈？而后，那个夤夜前来求宿的女子，她的出现，是偶然的迷途，还是宿命设下的一道最严苛的考题？李必贵的拒绝，是持戒的坚定，是禅心的如如不动，还是在那电光石火的一瞬，心底竟也掠过一丝连自己也不敢承认的凡俗波澜？那女子羞而投崖，那一跃，该是何等的绝望与刚烈，像一道流星，划破了山间永恒的沉寂。李必贵纵身去救，那一跃，又是怎样的悔恨与慈悲，是僧侣的担当，还是终于流露的人性？至半空，有片云飘来——这传说最美、也最虚幻的一笔，便在此处了。云中显现的观音，是真实不虚的神迹，还是他在急速坠落时，于生死一线间产生的幻视？我们已不得而知。只知道，结局是“得道成仙”。这后来的故事，分明更像是人们为了圆满一个过于玄奇的结局而添上的注脚，将那不可解的“仙迹”，用一个更富人情味与戏剧性的故事包裹起来，好让它能一代代温润地传下去。传说，总是美的，美的缘故，大约就是它总能用绮丽的想象，给这些冷硬的、无言的石头，注入些许温热的、类似血脉的东西。

我从这缥缈的传说里挣脱出来，仿佛从一个古老的梦中醒来，踏入了尚存框架的中殿。这里的正面还算完好，垒砌的石条，被数百年的风霜雨雪打磨得斑驳而温润，失去了初凿时的火气，呈现出一种老人手背筋脉般的柔和质感。门上刻着一副对联，字迹在风蚀下还算清晰：“庙貌更新昭下土，神灵常显护群生”。笔划间，依稀可见当年镌刻时的虔诚与期望。可它所祈愿的“更新”与“常显”，如今看来，却像一句无声的谶语。庙貌未曾更新，只余下这触目惊心的残破；神灵是否常显，能否护佑群生，也只在各人的一念之间，再也寻不见当年那万人朝拜的盛景了。门旁的墙壁上，留着三个孔洞，两小一大，像三只失明的、茫然瞪着苍天的眼睛。它们原是作何用的？历史留下的谜题，总比它慷慨赠予的答案要多得多，它只呈现结果，却从不解释过程。

最里面的正殿，是三殿中保存最完好的一处了。至少，头顶还有交错纵横的椽格与稀疏的瓦片，勉强构架出一个“室内”的空间。尽管日光已能从那瓦片的缝隙里，像一道道透明的利剑直射进来，在布满尘埃与鸟羽的地上，投下明明暗暗、流动不息的光斑。殿内空旷得叫人心慌，只有一尊木质的菩萨，默然端坐，披着的红绸早已被岁月漂洗得失了血色，在空荡荡的殿宇里，显得分外孤寂。案前的香台上，没有缭绕的、能沟通人神意愿的香烟，只有几截凝固了烛泪的残烛，和几个东倒西歪的、空空如也的酒瓶。那“酒肉穿肠过，佛祖心中留”的旷达禅语，在此情此景下，被这几只轻佻的空瓶一衬，倒显出几分无奈的、甚至是流于轻薄的嘲讽意味了。

我踱到殿外，那幅著名的对联便在眼前了：“坐登地轴赛仙刹、向对天门表古梵”。人们说，这是将宝峰山比作了人间仙境，而这方寸古寺，便是赛过武当的“仙刹”。我顺着那对联的指引极目远眺，心魂却被眼前的景象所攫住。浓雾依旧未曾散尽，视野所及，是一片混沌的、流动的白。然而，就在这一片空濛之中，我忽然懂了。懂了那传说中的李必贵，懂了历代在此清修的长老。他们选择的，并非仅仅是青灯古佛的寂寞，忍受这物质的贫乏与生活的艰辛；他们选择的，更是这睥睨天下的雄奇，这分笑看云起云落的豁达。在这离天更近的地方，一切尘世的纷扰，名利的纠缠，都被这刚劲而纯净的罡风吹散了，淘尽了。剩下的，是与天地精神直接往来的大自在。

脚下的几块石碑，歪斜在萋萋的荒草里，像几个醉倒的、不愿醒来的老汉。我蹲下身，用手指轻轻拂去石上的湿苔与尘土，细细辨认那上面日益模糊、近乎漫漶的字迹。那是一个个曾经无比鲜活的名字，以及他们为修缮这座寺庙所捐出的银钱数目。人名密密麻麻，数目有多有少，可见这寺在它的鼎盛时期，曾如何深刻地牵动着四方百姓的信仰。

当我从这历史的沉浸中暂得抽身，回望宝峰山下，景象已然大不相同。随着交通、水利等各项基础设施不断完善，特别是精准扶贫工作的强力推进，宝峰山这个昔日的穷乡僻壤——协和乡正发生着翻天覆地的变化。近年来，协合乡坚持党建领航、产业为基、文化铸魂、旅游赋能理念，通过农旅、民宿、茶旅深度融合，让绿水青山成为富民增收的“金山银山”，在武陵山区绘就宜居宜业的乡村振兴新图景。从田园到民宿，从茶山到景区，协合乡以党建为引领，让三产融合的活力在山水间流淌。如今这里既是游客的“诗和远方”，更是村民的幸福家园，正沿着武陵山区特色乡村振兴路稳步前行。宝峰山乡，已换了人间！

下山的时候，山间的雾气依旧浓密得化不开。回头再望，宝峰山的剪影在这沉郁的雾色中，显得愈发沉静而苍茫。我来时，心里带着的，或许只是一种“见识沧桑”的猎奇心；离去时，心里却仿佛被什么东西填满了，又仿佛被什么东西掏空了。那风的呼啸，那石的冰冷，那传说的虚幻，那历史的无言，还有那山下焕然一新的生机，混杂在一起，发酵成一种极复杂、难以名状的情绪，沉甸甸地压在心头。

我想，我看到的，不只是一座破败的古寺。我看到的，是时间本身。时间，这位最伟大的雕刻家，以六个世纪为工，精心雕琢了这里的每一块石头，每一则传说，赋予它们形态与灵魂；然而，它也是最无情的毁灭者，然后又亲手将它们风化，推向倾颓。可时间又何尝不是最神奇的创造者？它在让山巅古寺渐次老去的同时，却又让山下的土地焕发出新的、蓬勃的生机。那残垣断壁，是时间凝固了的姿态；那呼啸不止的罡风，是时间流逝着的声音；而那山下崭新的屋舍与田畴，正是时间生长着的容颜。而我们这些偶然的登临者，不过是时间这条浩瀚河流上，偶尔因缘际会泛起的一个微末泡沫，在撞击到名为“历史”的礁石的一刹那，窥见了河流那深不可测的底蕴与力量——它既带走，也给予；既摧毁，也孕育。

宝峰山，依旧会那样静静地、险峻地立着，在往后的无数个雾日与晴日里。而关于它的一切，真实与虚幻，光荣与破败，传说与史实，古老与新生，都一并交付给了这无尽流淌、默然无言的时间，与这周遭永远伫立、同样默然的群山了。